12 городов Швеции, о которых вы (не?) слышали

Что посмотреть в Швеции? Sweden.ru представляет впечатляющие места, до которых добирается не всякий турист, — следуя по Швеции с севера на юг. Конечно, рассказать обо всех интересных городах в одном тексте невозможно: Швеция полнится удивительными открытиями.

Читать

Ярмарка в Йокмокке. Фото: Асаф Клигер/imagebank.sweden.se

12 городов Швеции, о которых вы (не?) слышали

Что посмотреть в Швеции? Sweden.ru представляет впечатляющие места, до которых добирается не всякий турист, — следуя по Швеции с севера на юг. Конечно, рассказать обо всех интересных городах в одном тексте невозможно: Швеция полнится удивительными открытиями.

Йокмокк

Культурная столица шведских саамов прячется среди лесов в нескольких километрах к северу от Полярного круга и встречает путешественника многобуквенными указателями на саамском языке. Саамы — одно из исторических национальных меньшинств Швеции; в стране живет около 20.000 представителей этого северного народа. Уже больше четырех веков в Йокмокке в начале февраля проходит большая ярмарка, на которую съезжаются участники со всей Лапландии. Сегодня торжище превратилось в трехдневный фестиваль со сопутствующими концертами, выставками, фейерверками и гонками на собачьих и оленьих упряжках. На уличных лотках — поделки саамских мастеров, главный спрос в палатках с едой — на горячий суп из оленины: помогает не замерзнуть. Круглый год сувениры и деликатесы можно найти в музее саамской культуры Ájtte. Около него на берегу озера Талватис разбит альпийский сад, где собраны растения шведского Приполярья. Хотя по-настоящему с величием арктической природы — суровыми горами, бурными реками, прозрачными озерами — можно столкнуться, отправившись с рюкзаком в окрестные национальные парки: Муддус, Стура-Шёфаллет, Сарек и Падьеланта. Как заметил, посетив эти места, Карл Линней: «Если бы не комары, это был бы рай земной» (великий ботаник приехал на север в разгар лета и задолго до изобретения репеллентов).

Подробнее: www.destinationjokkmokk.se

Лулео, Гаммельстад. Фото: Андерс Альм/Visit Luleå

Лулео

Самый крупный город на шведском севере, столица провинции Норрботтен — дальше только Финляндия и Норвегия. Или наоборот — первая крупная остановка после границы, если ехать вокруг Ботнического залива с востока. История оживленной торговой гавани насчитывает более четырех веков, хотя изначально она располагалась в другой части залива. На том месте теперь остался поселок Гаммельстад — каменная церковь XV века и четыре сотни деревянных коттеджей, где могли переночевать селяне, пришедшие на службу с дальних хуторов. Таких церковных городов в Швеции сохранилось десятка два, и Лулео среди них самый крупный — ЮНЕСКО внесла его в список памятников мирового наследия. Сам Лулео к XXI веку стал учебным и научным центром. Facebook разместил здесь свой первый европейский дата-центр: в северных широтах проще охлаждать сервера, хранящие мириады постов и лайков. Когда зимой городской залив замерзает, его расчищают от снега и превращают в гигантский каток, по которому можно накручивать километры на коньках и санях-финках. Летом же главное развлечение — местный архипелаг, куда можно уплыть на весь день на корабле, чтобы собирать ягоды, высматривать редких птиц и поражаться нежности полярного света, отраженного от воды.

Подробнее: www.visitlulea.se

Оре. Фото: Тукка Ервасти/imagebank.sweden.se

Оре

История главного горнолыжного курорта Швеции восходит к 1882 году, когда у подножья горы Орескутан прошла железная дорога — из шведского Эстерсунда к норвежскому Трондхейму. Поселок Оре тогда был известен разве что старой каменной церковью XII века, поставленной на паломническом пути через горы. Первые десятилетия курорт был не спортивным, а просто горным и летним: благородная публика поднималась наверх и дышала свежим воздухом, для ее удобства сначала открыли ресторан на вершине, а затем запустили фуникулер. Лыжники появились здесь в 1930-е. Сегодня на Орескутан и соседних горах проложено около ста трасс протяженностью более 100 км; работает 46 подъемников. Тщательно подготовленные и в основном пологие склоны идеальны для начинающих — только 5 трасс помечены черным как сложнейшие. Но условия для соревнований по скоростному спуску есть в Швеции только здесь, поэтому все семь раз, когда королевство подавало заявку на проведение зимней Олимпиады, в ней обязательно указывали Оре (выиграть пока ни разу не удалось). Важное достоинство северного курорта — долгий сезон: снег здесь гарантировано ложится к началу декабря и остается лежать до начала мая. Не замирает жизнь и летом: склоны отдают поклонникам маунтинбайка, открывается большой зиплайн-парк, по бурным горным рекам сплавляются рафтингисты, в небе кружат дельтапланы. При всей развитой инфраструктуре в Оре смогли сохранить почти первозданные пейзажи — здесь нет ни многоэтажных корпусов, ни мегаклубов. Расстояния небольшие, масштабы человеческие. Добраться до курортного городка можно за ночь на поезде из Стокгольма или за час от ближайшего аэропорта в Эстерсунде.

Подробнее: www.visitare.com

Евле. Фото: Юэль Бергстрём/CC BY-NC-ND 2.0

Евле

Евле, расположенный на южной границе региона Норрланд, — малонаселенного шведского севера — идеальный среднестатистический шведский город. И тут «средний» совсем не синоним «заурядного»: такие города порой рассказывают о стране больше, чем столицы и туристические мекки. Скорый поезд из Стокгольма доберется меньше чем за полтора часа. Евле встречает гостей парадным центром, отстроенным после катастрофического пожара 1869 года: есть ратуша, есть театр, есть широкие улицы, превращенные в торговые променады. Хотя на южном берегу реки Евлеон можно посмотреть и на старые кварталы — несколько мощеных переулков с деревянными домиками пережили пожар. В городе работают два хороших музея национального уровня — Железнодорожный и Тюремный, занимающие старое депо и старую тюрьму соответственно; есть где скоротать дождливый день. В хорошую погоду ждет Булонский лес — обширный пейзажный парк, разбитый по образцу и подобию парижского тезки. В национальные новости Евле регулярно попадает благодаря гигантской фигуре соломенного козла, которую устанавливают каждый год перед Рождеством на главной площади города и которую несознательные граждане настоятельно пытаются поджечь. Доживет ли козел в Евле до Рождества или нет — одна из основных интриг шведского сочельника.

Подробнее: www.visitgavle.se

Ваксхольм. Фото: Бенгт Нюман/CC BY-NC-ND 2.0

Ваксхольм

Стокгольмской архипелаг — тридцать с лишним тысяч островов, рассыпанных между спрятанной в шхерах столицей и открытым морем. Надежная защита в прошлом, дачная вселенная в настоящем, на исследование всего архипелага можно потратить отдельный отпуск. Если лишних каникул в запасе нет, то самое простое направление — Ваксхольм, 40 минут от центра столицы по земле или час на корабле (так, конечно, приятнее). Это единственное поселение на архипелаге, которое уверенно зовет себя городом — здесь круглый год живет 5 тысяч жителей (летом население предсказуемо увеличивается в разы). Все городские атрибуты в наличии: коренастая ратуша на главной площади, классицистический комод церкви и россыпь кафе и ресторанов у гавани, где по очереди швартуются рейсовые пассажирские корабли. На отдельном острове — мрачная крепость, успешно защищавшая столицу от датчан и русских, но закончившая военную карьеру в XIX веке тюрьмой (теперь там музей и пансион). Впрочем, настроение в Ваксхольме все равно создается благостное: хочется бродить по дачным переулкам и по прибрежным скалам, объедаться пирожными на террасе кафе и, если на дворе купальный сезон, прыгать в воду с причала.

Подробнее: www.vaxholm.se

Труса. Фото: Veidekke_SE/CC BY-NC-ND 2.0

Труса

Милая Труса веками зарабатывала на жизнь рыбной ловлей: у местных рыбаков были права на промысел в обширных водах к югу от Стокгольма. К домам в устье реки Трусаон возвращались только на зиму, проводя сезон на островах. С конца XIX века пустующие комнаты стали сдавать на лето столичным дачникам. Сначала в рыбацкий городок зачастила богемная публика: писатели, художники, актеры, музыканты, — они начали покупать дома, цены на недвижимость росли; потом подтянулись и более состоятельные клиенты вплоть до музыкантов ABBA и членов королевской семьи. Сегодня Труса — один из самых состоятельных муниципалитетов в королевстве, и на работу жители выходят не в море, а в стокгольмские офисы и студии, благо ехать до центра столицы всего час. При этом, как и положено добропорядочному шведскому городу, здесь нет ни следа пафоса или показной роскоши. Крохотная старая ратуша так же прячется под куполом колокольни, как под шапкой гнома (внутри туристический офис и библиотека). Главная площадь так же ползет через мост на другой берег реки. Герань на окнах, кусты шиповника вдоль заборов, незамощенная дорожка на набережной. Заподозрить неладное можно, только догуляв до гавани и оценив суммарную стоимость пришвартованных там яхт. Но заниматься калькуляциями, когда вокруг такая идиллия, совсем не хочется.

Подробнее: www.trosa.com

Норрчёпинг. Фото: Сергей Бондаренко

Норрчёпинг

В путеводителях Норрчёпинг любят называть «шведским Манчестером», местным пионером индустриализации: еще в первой половине XVII века голландец Луи де Геер открыл на порогах реки Муталастрём оружейные, суконные и бумажные мануфактуры. Он же выбрал для окраски промышленных корпусов желтую краску, которой и сегодня покрыта половина зданий в центре города. До середины XX века Норрчёпинг был центром шведской текстильной промышленности, пока конкуренция с дешевыми азиатскими поставщиками не нанесла ей удар. Когда производства стали закрываться одно за другим, фабричные кварталы у реки превратили в культурный центр с концертным залом, несколькими музеями и мостками для прогулок над каскадами водопадов. В вечернее время водопады на Муталастрём подсвечиваются. Самый нарядный корпус — рассекающий реку на два рукава «Утюг» — отдали Музею труда, рассказывающему о нелегкой жизни местных рабочих. Хотя семейные шведы чаще всего добираются до Норрчёпинга не для прогулок у воды, а ради местного зоопарка Kolmården, самого большого в Скандинавии — с отдельным аквариумом для тропических рыб и обширной сафари-зоной. Картина сюрреалистическая: по лужайкам северного леса гуляют слоны, жирафы, тигры, носороги и медведи, а посетители медленно проплывают над ними в кабинках канатной дороги.

Подробнее: www.upplev.norrkoping.se

Линчёпинг. Фото: Anemone Nemorosa/CC BY 2.0

Линчёпинг

Основанный в начале XII века Линчёпинг на протяжении всей шведской истории был на вторых ролях: особо не выделялся, но и из поля зрения не исчезал. Здесь есть большой готический собор, несколько раз перестраивавшийся и украшенный модернистскими алтарями и витражами. Есть небольшой замок, превращенный в краеведческий музей. Есть ботанический сад, где по весне любуются цветущими садами и загорают на газонах летом. Есть скансен «Старый Линчёпинг» на окраине, куда перевезли почти сотню исторических зданий из центра, собрав несколько кварталов с мощеными улицами — заповедник былых времен под открытым небом (самый известный представитель этого музейного жанра — Skansen в Стокгольме). В 1937 году сюда перенесла свою штаб-квартиру авиастроительная компания Saab, благодаря которой город разросся. Здесь даже появился собственный весьма активный университет, а на авиабазе Мальмен за городом открыли Музей шведских ВВС, в ангарах которого помимо истребителей Saab выставляют разведывательный Douglas, сбитый в 1952 году над Балтикой советскими перехватчиками и поднятый с морского дна полвека спустя. Стоит Линчёпинг прямо на основной трассе королевства, два часа от Стокгольма в сторону Гётеборга и Мальмё — удобная остановка.

Подробнее: www.visitlinkoping.se

Панорама Йёнчёпинга и Йёнчёпингский университет. Фото: Heineviks flygfoto

Йёнчёпинг

На первый взгляд девяностотысячный Йёнчёпинг — не слишком примечательный промышленный центр у южной оконечности протяженного озера Вэттерн, прямо на пересечении дорог в Стокгольм из Гётеборга и Мальмё; крупные шведские компании предпочитают держать здесь свои склады. Но вместе со складами тут обнаруживаются три необычных коллекции. Первая — старая спичечная фабрика братьев Лундстрём, которая целый век приносила основной доход в городскую казну: станки, заготовки, тысячи коробков и этикеток объясняют весь процесс производства легендарной шведской спички. Вторая экспозиция — иллюстрации художника Йона Бауэра к скандинавским сказкам в местном музее: завораживающие принцессы, волшебные гномы и страшные тролли. И наконец — Музей радио, где собраны всевозможные приемники и передатчики. Посетив все три экспозиции, вовсе не удивляешься тому факту, что дважды в год именно в Йёнчёпинге проходит DreamHack — крупнейший в мире киберчемпионат. Почти 30 тысяч человек со своими компьютерами собираются в местном выставочном центре и отчаянно режутся в Dota и Warсraft, сто миллионов зрителей подключаются к стримингу, и на четыре дня в этой тихой провинции окончательно воцаряются колдуны, орки, эльфы и прочие демоны.

Подробнее: www.jkpg.com

Фьелльбака. Фото: Сергей Бондаренко

Фьелльбака

Затертая в скалах Фьельбака — не город, а поселок на тысячу постоянных жителей. Городов на побережье провинции Бохуслен вообще немного: севернее находится Стрёмстад, южнее — Люсечиль, но и они невелики; а фактурная и живописная Фьельбака — визитная карточка западного побережья. Рыбацкие домики прилипли к камням, россыпь островов защищает бухту от открытого моря, постоянно дующие через пролив Скагеррак ветра вычищают воздух до абсолютной прозрачности. Именно здесь предпочитала проводить время голливудская звезда Ингрид Бергман, возвращаясь на родину в Швецию. В Фьелльбаке поселила своих героев писательница Камилла Лэкберг, родившаяся и выросшая в поселке: по местам действия ее детективов теперь водят экскурсии. Конечно, основной промысел на побережье сегодня — праздные курортники, но местную гавань не полностью отдали под яхты и каяки, и каждый день в ней сгружают свежепойманных омаров, крабов и креветок. Если получится отвлечься от моря и шхер, то буквально в 15 минутах езды от Фьельбаки, в Танумсхеде, показывают петроглифы Бронзового века: наскальные рисунки, изображающие охотников, животных, небесные светила, лодки и сани, аккуратно обвели краской для контрастности и внесли в Список мирового культурного наследия ЮНЕСКО.

Подробнее: www.fjallbackainfo.se

Карлскруна. Фото: Пер Пиксель Петерсон/imagebank.sweden.se

Карлскруна

Карлскруну как базу шведского флота заложил в 1680 году Карл XI. Новый порт разместили на острове Труссё у незамерзающей гавани на Балтике, чтобы корабли не томились зимой во льдах без дела. По утвержденному единому плану разбили просторные площади и широкие проспекты для парадов, выстроили внушительные казенные здания, оборудовали верфи и окружили крепкими фортами на ближних островах. Два помпезных храма на главной площади Стурторьет проектировал сам Никодемус Тессин-младший, гений шведского барокко. Но после поражения, нанесенного Петром I, воинственные амбиции пошли на спад: Карлскруна осталась важной военно-морской базой, но вторым городом королевства, как ее видел основатель, не стала. Зато она сохранила свой изначальный план и существенную часть исторической застройки, благодаря чему попала в Список мирового культурного наследия ЮНЕСКО. Туристы в первую очередь заглядывают в Военно-морской музей, записываются на экскурсию на старую канатную фабрику — это самое длинное деревянное здание в королевстве, 300 метров, — а затем плывут на кораблях к двум фортам, стерегущим вход в гавань, — Кунгсхольму и Дроттнингсшэру. В погожий летний день можно устремиться и к пляжу на дачном острове Драгсё — не напрасно же здесь самая теплая вода на Балтике.

Подробнее: www.visitkarlskrona.se

Культурный центр Dunkers в Хельсингборге. Фото: Анна Нильсон/imagebank.sweden.se

Хельсингборг

Импозантный Хельсингборг вальяжно устроился на самом юго-западном краю Скандинавии. До Дании рукой подать: ширина пролива Эресунн в этих местах — меньше 5 километров, всего-то 20 минут по воде. Паромы в Хельсингёр на противоположном берегу курсируют круглосуточно. Если забраться на смотровую площадку на башне Чэрнан на холме над городом можно во всей красе рассмотреть замок Кронборг на другой стороне, тот самый гамлетовскй Эльсинор. Еще одна удобная точка, чтобы подсматривать за датчанами, — мол в Северной гавани, прямо перед культурным центром Dunkers с любопытными выставками современного искусства. Между гаванью и холмом зажат очаровательный старый город с бойкой торговой улицей Куллагатан. Для решивших задержаться в Хельсингборге найдется еще усадьба Фредриксдаль, куда свезли старые постройки из центра и с окрестных хуторов, зверинец Тропикариет, где можно встретить лемуров и сурикатов, и бывшая королевская усадьба Софиеру с романтическими рододендроновыми садами. Хельсингборг — идеальная база, чтобы знакомиться с изобилующим красотой западом провинции Сконе: отсюда рукой подать до шведского мыса доброй надежды — Куллаберга, непризнанного государства Нимис, лесистого заповедника Сёдеросен, идиллического острова Вен и многочисленных рыбацких деревень. И — тссс! — Швеция, конечно, лучше всех, но и на датскую сторону из Хельсингборга тоже стоит заглянуть. Главное — не забыть вернуться. См. пункт «Швеция — лучше всех».

Подробнее: www.visithelsingborg.com

Обновлено: 20/11/2018